Натуральные вещества в парфюмерии

Конкрет болгарской казанлыкской розы (Rosa damascena Mill. f. trigintipetala Dieck.) 5% jojoba. Конкреты для меня абсолютно новое. Сложно понять что отвечает за то густое и жирное, что слышится мне в этом образце: особенности данного сорта розы или технологии получения. Могу представить, что при создании на его базе розовой композиции, он будет требовать других компонентов для постороения привычного запаха розы.

Эфирное масло галльской розы (Rosa gallica L.) Эфирное масло более привычно для моего носа. Эта роза в отличие от конкрета болгарской очень живая, юркая. В ней удивительным образом переплетаются зеленая и шоколадная ноты: слышно то одну, то другую, они взвиваются над привычным ароматом розы как тоненькие ленточки. Эфирное мало звучит в целом более “розово”, чем (разведенный) конкрет. Со временем аромат теплеет и становится более нежным, в нем проявляется все меньше зелени. К шоколаду я либо принюхалась, либо он живет только в паре с зелеными нотами. Проверяю вдохнув аромат из пробирки: опять посыпались искры шоколада. Значит только в паре.

Абсолют майской розы 10% (Rosa centifolia L.) Запах вначале жирно-горький и совсем не похож на розу. Маслняная нота не нейтральная, а немного “жаренная”, как жареные семечки. Больше других розовых образцов пахнет подсыхающим розовым букетом: терпко-кисло и сухо-сладко одновременно.

Cложно сравнивать сорта в таких разных формах и концентрациях. Самый обширный диапазон запаха мне удалось уловить в эфирном масле галльской розы. Остальные же наверное требуют другого подхода либо более тренированного носа.

Лаванда болгарская эфирное масло 20% (Lavandula officinalis) Эта лаванда мерцающая и холодная, временами острая, как темно-зеленая июльская трава, которой так легко порезать руки. Эта лаванда для фужеров. Потом проскальзывает что-то напоминающее запах простыни, которую стирали в ледяном ручье. Мне даже кажется, что где-то рядом помыли с хлоркой что-то фарфоровое. Она очень прозрачная, по центру почти бесцветная, немного серо-голубого по краям воображаемого сосуда, куда ее налили.

Лаванда болгарская конкрет Конкрет жирненький, прохладная лавандовая сущность еле пробивается сквозь приятную жирность. Ей лениво. Конкрет важный такой и мягкий, как большое кожаное кресло, и как вся кожаная мебель – холодный.

Петитгрейн Бигарди эфирное масло (Citrus aurantium L) Сначала он пах белой смородиной, “порічками”, а потом почему-то шалфеем, и только потом стал петингрейном: зеленым-зеленым.

Нероли бигарди Тунис, эфирное масло 10 % (Citrus aurantium L) Нероли – один из моих любимых компонентов в парфюмерии, из всех цитрусовых я предпочитаю именно их. В нероли оптимальный баланс зелени, свежести, остроты и белоцветочной сладости. У меня есть эфирное масло мароканских нероли от Primavera, они мне понравились больше египетских. Для чистоты сравнительного эксперимента стоило бы их разбавить, но все же тунисские мне показались более зелеными.

Бергамот, эфирное масло, полученное отжимом (Citrus Bergamia L) В начале диапазон бергамота показался сдвинут в сторону лимона, потом появилось знакомое бергамотовое холодно-зелено-дымное, слегка терпкое.

Апельсин эфирное масло 10-fold. Апельсин на коже трансформировался от свежечищенного апельсина через щекочую нос Фанту к сладко-липким монпасье. Мощный товарищ.

Юзу эфирное масло, полученное отжимом 20 % (Citrus junos Siebold) Юзу оказался интересным фруктом, я его обозвала “алюминиевым апельсином”, нравится мне гораздо больше собрата, но к любимым цитрусовым отнести его не могу.

Дубовый мох абсолю 2,5 % Опять-таки концентрация для меня очень слабая, чтоб понять запах. Пахнет немного дегтярно, потом темно-зеленой листвой, высушенной в тени и поэтому не утратившей цвет. Может больше, чем пытается показать.

Гваяковое дерево 20% в этаноле. Самый необычный аромат в посылке. Пахнет смесью цветов, древесины и морского, но без примеси “акватики”, воздуха. В нем есть и цветочный мед, разведенный почти до состояния воды, и сушеные лепестки роз. Из-за разннообразия запаха, его похожести на другие, более знакомые, низачто не распознала бы его в композиции.

Tango Aftelier

Tango Aftelier – один из тех  предельно близких ароматов, о которых очень сложно писать, но носить в себе груз ненаписанного еще сложнее. Разгребая виртуальные завалы черновиков,  я пытаюсь подобраться к No 22 Chanel.

Об Aftelier Perfumes я узнала от Марины из Parfum Smelling Things. В тот день, когда от нее пришел конверт, я просила друзей поделиться любимой музыкой.  Я нанесла духи Марининой пробирки, открыла ссылку с видеоклипом, которую прислала Саша, и увидела  то, что  пронеслость у меня в голове при первом вдохе духов с запястья, материальное воплощение образов, которые в считанные секунды сгенерировал мозг при соприкосновении с запахом.

Это было странно, необычно, потрясающе. Юг. Город. Прибежище от жары. Вдох, замирание, ожидание. Остановка сердца, громкая тишина. Раз – отпустило, тук-тук-тук….. Бежать по узким улицам, оглядываться.

Tango вытащил из глубин подсознания воспоминание о море. Оно было так близко, и так недоступно, как в Венеции, когда ты ходишь по темным лабиринтам улиц, слышишь его запах, чувствуешь его близость, стремишься приблизиться к нему, но безуспешно. Иногда удается выйти к просвету канала, опустить руку в прохладу лазурной воды, дотронуться до  гладко-мыльных водорослей на стенах уходящих в него домов, чтобы продолжить искать к нему выход, не ограниченный камнями города, широкий, как само море.

В Tango море не просто вода, а живой организм, дышащий миллиардами существ, живущих в нем. Это осязаемое, как проступающая на коже соль, море. Более достоверной передачи запаха моря в парфюмерии я не встречала. Она осуществляется с помощью сhoya nakh, эссенции из жареных ракушек. Аромат звучит немного дымно, но это не дым от воскурения смол или дерева, к которому мы привыкли. Я никогда не жгла ракушек,  только  калила соль на сковородке для каких-то медицинских нужд. Запах раскаленной соли отдаленно напоминает ракушечную ноту в Тango.

Другая необычная нота в Тango – это чампака. В чистом виде я ее пробовала уже после Tango, и поразилась как фотографически точно она передана в духах, и как органично в него вплетается. Чампаку сложно описывать, ее аромат очень комплексный. В нем соединились безумная туберозная сливочность, глубина и животность индольного жасмина, сочность спелых фруктов.

На моей коже аромат не проявляет себя ни специево, ни медово. Я не могу  сказать, холодный он или теплый, влажный или сухой. Медицинско-резиновые ноты (мирра?) охлаждают и согревают одновременно.  В нем есть что-то от холодного жжения камфоры.

Tango очень близки к Le Maroc pour elle Энди Тауэра. Le Maroc – аромат-бездна, Танго – аромат без дна. Le Maroc я не могу носить часто и со временем совершенно перестала носить его “в люди”. Это все равно что пройтись голой по площади.  Наверное поэтому я так и не написала и наверное никогда ничего не смогу о нем написать. Сначала я определила Танго как дневной вариант Ле Марок – почетное место в моей системе ольфакторных координат.

Сейчас эти ароматы при всей своей похожести для меня не взаимозаменяемы. Ле Марок – во вневременье, точка замирания,  в Танго больше тревожности и движения. То, что ищешь, совсем рядом, но оно как рыба выскользает из рук и с глухим всплеском скрывается в толще воды. Несмотря на тревожный характер аромата, Танго  я могу носить почти всегда и везде. Ему не нужны особые обстоятельства, ни какая-то особая погода, ни настроение. Это меня каждый раз удивляет.

Tango – для меня условное название, не несущее смысловой нагрузки. Личные ассоциации оказались сильнее образа, который поневоле навязывается танцем. Само танго прокралось в аромат незаметно,  с черного хода. В последний вечер в Венеции, за два года до того, как у меня появились эти духи, я видела, как люди танцуют танго под музыку из старого касетного магнитофона на площадке перед церковью. Венеция – волшебный город!

Вот собственно и клип,  в котором конверт из Нью-Йорка встретился с сообщением из Питера.

Самое смешное, что за духами мне действительно пришлось погоняться. Сначала были безуспешные попытки купить его в Берлине, потом длинная история с почтой.

Tango Aftelier Perfumes (Mandy Aftel, 2006): Wild Sweet Orange, Ginger, Coffee, Champaca, Choya (roasted seashells), Blond Tobacco, Tonka.

UPD. Только сейчас заметила, что все в этом посте сделано в 2006 году: Tango, клип и фотографии из Венеции.

Natural vs synthetics

Натуральная пафрюмерия vs синтетика

В последнее время тема “натуральная парфюмерия vs синтетика” так или иначе проявлялась в моей ленте, и поскольку эта тема мне тоже близка и в свете развития парфюмерии в будущем даже волнует, то я не могла пройти мимо. Мне чуждо противовоставление натуральный-синтетический когда речь идет не о еде, а о инструментах для выражения творческих мыслей. Стоящую работу можно нарисовать на заборе краской из балончика, а можно испортить самый качественный благородный материал, приготовленный вручную из ценных минералов. Выбор материала – за художником, и что у него получится зависит от его умения с ним работать.
Натуральность и высокое содержание масел в парфюмерии сами по себе для меня не являются ценностью. Меня восхищает, как из тихих на мой извращенный синтетикой нос, многосложных компонентов, которые я не привыкла различать и ощущать, можно сделать что-то харАктерное, как можно изходя только из натуральных материалов добиться продолжительности во времени, развития и стойкости, которые обычно создаются с помощью синтетических молекул. Также меня восхищает аккуратность использования cинтетики, когда кроме как по стройности и какой-то особой “посадке” аромата понимаешь, что они в нем присутствуют. Так работает Веро Керн, так звучат хорошо сохранившиеся винтажные духи. Проанализировав свои парфюмерные пристрастия я пришла к выводу, что больше всего меня интересует парфюмерия на стыке натурального и синтетического, когда легко ошибиться в попытке отнести аромат к одному или к другому флангу.