Rouge Hermès

Rouge Hermès
Hermes perfumes occupy a special niche. Only a few houses could boast such constant product quality. This consistency costs a lot, but sometimes it plays a cruel joke on the house, as in the case of Rouge. Fragrantica reports that Rouge Hermes was created in 1984 as Parfum d’Hermes, and reincarnated in 2000 as Rouge. I don’t understand where this confusion came from. Rouge and Parfum d’Hermes are different scents, and I can’t say that one is a reformulation of another, even approximately. This could be easily proven in any Hermes boutique. Both perfumes are still produced successfully.

Nowadays, when the real quality is not in fashion, Rouge Hermes can be rightfully called old-fashioned. The scent seduces with the correctness of its composition and a feeling of serenity that comes from it. It is correct, but not at all boring. There is nothing in Rouge that is deliberate, nothing “too much”. Although I could honour any Hermes perfume with this characteristic.

Rouge Hermes opens with bitter, throat-scratching aldehydes. A barely perceptible hint of aldehyde bitterness is felt throughout the development of the aroma. At the heels of the aldehydes, there slowly drops a soft heavy curtain made of flowers, where rose is dominant. This dense, iris-powdered red rose is completely lacking any traces of fruit notes. Usually flower notes give perfume succulence and moisture, but thanks to iris, it stays dry and even a little bit rough. The base of Rouge is hot, wood-resin, with the same familiar bitterness and roughness.

I do not divide perfumes into day and evening ones, but I feel more comfortable in Rouge during the day. I wear this perfume with pleasure on cold and dark weekdays. In the evening, I miss emotional expressiveness it can’t give. And this is not surprising. It is difficult to neglect aristocratic restraint formed over many generations. I found a complement to the Rouge, though not that noble, but it perfectly compensates for that cute imperfection – Rose de Nuit Serge Lutens. Both scents are in the same sector of a colour spectrum, rose dominates in both of them, but Rose de Nuit is far less sensible.
_______________________________________________________
Ароматы Hermes занимают в парфюмерию особую нишу. Мало какой дом может похвастаться таким неизменным качеством выпускаемой продукции. Это постоянство дорогого стоит, но иногда оно играет с домом злую шутку, как в случае с Rouge. Fragrantica сообщает, что Rouge Hermes был создан в 1984 году как Parfum d’Hermes и реинкарнирован в 2000 году как Rouge. Мне сложно понять, откуда возникла такая путаница. Rouge и Parfum d’Hermes – разные ароматы, и назвать один переформулировкой другого я не могу даже с большой натяжкой. В этом можно легко убедиться в любом бутике Hermes. Оба аромата продолжают успешно выпускаться.

В наше время, когда настоящее качество уже давно не в моде, Rouge Hermes можно по праву назвать старомодным. Аромат подкупает выверенностью композиции и ощущением покоя, который от него исходит. Он правильный, но ни в коем случае не скучный. В Rouge нет ничего нарочитого, ничего “чересчур”. Впрочем, этой характеристикой я могу наградить почти все ароматы Hermes.

Rouge Hermes открывается горькими, царапающими горло альдегидами. Привкус едва уловимой альдегидной горечи чувствуется на протяжении всего звучания аромата. Следом за альдегидами медленно опускается мягкий, тяжелый занавес из цветов, среди которых доминирует роза. Эта густая, припорошенная ирисовой пудрой, красная роза напрочь лишена каких-либо следов фруктовых нот. Цветочные ноты как правило придают ароматам сочности и влажности, но благодаря ирису аромат остается сухим и даже немного шершавым. База в Rouge горячая, древесно-смолистая, все с той же знакомой горечью и шероховатостью.

Я не разделяю ароматы на дневные и вечерние, но мне комфортнее в Rouge именно днем. Я с удовольствием ношу этот аромат в холодные и темные будни. Для вечера мне в нем не хватает эмоциональной экспрессивности. И это не удивительно: аристократической выдержкой, которая формировалась на протяжении не одного поколения, не так уж и просто пренебречь. Я подобрала к Rouge комплиментарную пару, пусть не такого благородного происхождения, зато прекрасно компенсирующую этот милый недостаток: Rose de Nuit Serge Lutens. Оба аромата расположены в одной части цветового спектра, в обоих доминирует роза, но Rose de Nuit гораздо менее рассудительна.

Rouge Hermes: ylang ylang, rose, cedar, sandalwood, Bourbon vanilla, spices, resins, myrrh, labdanum ciste.

Parfum d’Hermès

В прошлую субботу мы с Масимом совершили марафон по парфюмерным местам Амстердама: Skins,  Douglas, Magna Plaza, бутики Chanel и Hermes, Ici Paris и  два  гастрономических перерыва. Прогулка получилась довольно насыщенной  и порадовала  открытиями.

Самым ярким впечатлением дня стал  Parfum d’Hermès. Мимоходом нанеся его на блоттер, я сразу представила как же хорош он будет в духах.  Другой парфюм Hermès, Саleche, я знаю во всех концентрациях, но люблю именно духи. Я надеяалсь, что бутике будет тестер на духи, но как оказалось, Parfum d’Hermès выпускается сейчас только в туалетке.

Parfum d’Hermès классичен по своей сути, как трехчастное музыкальное произведение. Аромат начинается с красивейших альдегидов, переливчатых цитрусов и бодрой зелени, в сердце я слышу любимый аккорд из жасмина, иланга и розы. База бархатная, ветиверо-сандалово-ладанная с капелькой ванили.  В парфюмерии Hermès нет гламурного напряжения, который мне мешает в большинстве современных люксовых ароматов. Нет его и в Parfum d’Hermès. В этом аромате я могла бы жить.

Поиски в сети выдали довольно скудную информацию об этом парфюме. Судя по старым рекламам, раньше он выпускался в разных концентрациях и с банной серией в придачу. Какое-то время назад его сняли с производства, а чуть позже перевыпустили в стандартном фирменном флаконе. Отзывов на этот аромат исчезающе мало, остается только предполагать  изменилась ли формула после перевыпуска. Даже в парфюмерном гиде Турина и Тани Санчес о Parfum d’Hermès нет ни строчки.

Не удалось мне найти и имени парфюмера. Parfum d’Hermès был создан в 1984 году (в этом году я пошла в школу). Был ли в восьмидесятых у дома Hermès штатный парфюмер? По случаю рождения аромата здание офиса Hermès украсили шестисотметровым ярко-красным бантом. В то время по праздникам я тоже носила бантики.

Parfum d’Hermès (1984) : Aldehydes, bergamot, galbanum, hyacinth; Egyptian jasmine, Florentine iris, Nossi-be ylang-ylang, Bulgarian rose, labdanum; Cedarwood, vetiver, sandalwood, amber, spices, incense, myrrh, vanilla.

Un Jardin après la Mousson Hermes

Пробегала через місточок мимо парфюмерии и захватила кленовий листочок блоттер с новым эрмесовским “Садом”, на который Жан -Клода (или маркетологов дома Hermes) вдохновили индийские джунгли после муссонных дождей. Вопреки самым худшим ожиданиям, Un Jardin après la Mousson мне понравился.

Мой “Муссон” пахнет водой  лимонами, разрезанным арбузом, свежескошенной травой и …душистым горошком. Горошек удивил не менее самого факта принятия этого “Сада”. Наверное смешение молекул, из которых Жан-Клод лепил специи, дал такой эффект. Надо обязательно проверить как поведет себя парфюм на коже. Очень надеюсь, что горошек мне не почудился.

Оформление аромата как всегда выше всяких похвал.  Флакон  в одном из любимых цветовых сочетаний: от глубокого синего в изумрудно-зеленый. Сейчас на мне ожерелье из стекляшек в такой же цветовой гамме и,  что самое удивительное,  на столе истекает соком огромный арбуз.

Un Jardin après la Mousson Hermes (Jean-Claude Ellena, 2008): cardamom, coriander, pepper, ginger, ginger flower, vetiver accord.

Vetiver Tonka Hermessance Hermes

Ветивер из серии Эрмесанс и Vetiver Guerlain - как родные брат и сестра. Как инь и янь. Они могли бы составить прекрасную пару: мужественный и активный Vetiver Guerlain с острым гесперидным началом и мхово-ветиверной базой, и сдержанный Vetiver Tonka,  элегантно балансирующий на грани свежей зелени ветивера и дымно-сладких нот. Плотность переплетения компонетнов, шершавость и бархатистость, сухое звучание у этих ароматов очень схожи.

Кроме ветивера в названии, Vetiver pour elle Guerlain не имеет со своим мужественным предшественником почти ничего общего. Если мне не изменяет память (я его носила всего один раз в Киеве из Надиного флакона), ветивер в нем не доминирует, а служит лишь фоном для цитрусово-цветочной композиции. В целом этот аромат слегка пряный, свежий и прозрачный.

Ветивер своими цепкими корнями уходит в землю на глубину до четырех метров, ему не страшны никакие ветра. Это свойство ветивера используют для укрепения почвы, я пользуюсь ветиверными ароматами, в особености классическим Ветивером Guerlain  и Vetiver Tonka для укрепления духа. Оба аромата “заземляют”, придают уверенность в себе и силы в противостоянии жизненным бурям.

Наиболее гармонично Vetiver Tonka звучал на прогулке в дюнах. На пронизывающем морском ветру он создавал ощущение уютного зеленого твидового костюма. По задумке Жан-Клода Эллены парфюм должен был олицетворять собой шерсть. Это тот случай, когда личные впечатления от аромата полностью совпадают с замыслом автора. Учитывая мои сложные отношения с парфюмами Жан Клода и его виденьем в целом, это вдвойне приятно.

В Ветивере Тонка не подвел ни один компонент. В начале аромата звучат прекрасные нежные нероли и остренький бергамот – мои любимые цитрусовые в парфюмерии. Ветивер зеленый, травянистый, горький, шершавый, сухой, не землистый – как в Ветивере Герлена.

Сладковато-дымные ноты переплетаются с острой свежестью ветивера на протяжении всего звучания аромата, как разноцветные шерстянные нити сплетаются между собой  в твидовую ткань. Дымность Ветивера Тонка напомнила мне японский чай генмайча с жаренным рисом. Я люблю заваривать его в чашке и, не дожидаясь пока рисинки разбухнут и осядут на дно, вылавливать их ложкой и есть . Порадовало и то, что карамельно-ореховая дымность не обернулась не любимой прямолинейной сладостью. Она осталась лишь предвкушенем горячего десерта после прогулки, но не стала самим десертом.

Обычно я избегаю в парфюмах миндаль и бобы тонка. Моя кожа усиливает в них цианидность. В Ветивере Тонка я их почти не чувствую. Играя на контрасте с ветивером, бобы лишь придают аромату дополнительную глубину, как белые нити придают глубину и рельефность зеленой ткани.

Vetiver Tonka как и твидовые костюмы, можно и нужно носить всем, вне зависимости от пола. Это абсолютная классика, старомодное качество, вечные ценности и уверенность в завтрашнем дне.

Vetiver Tonka Hermessance Hermes (Jean-Claude Ellena, 2004): vetiver, neroli, bergamot, grilled hazelnut, dry fruit, cereals and Nigerian tonka bean.

Vetiver pour elle Guerlain. Limited edition: bergamot, orange blossom, honeysuckle, muguet, nutmeg, vetiver, and tonka bean.

Calèche Hermes

На самое любимое ревью не пишется. Наверно потому, что получаются сплошные нечленораздельные возгласы, вроде этих.

В нем все в меру, все идеально сбалансированно. Все факторы, по которым я оцениваю парфюм (плотность, влажность, температура, цвет, “съедобность”…) находятся на нужном мне уровне. В нем есть и чувственность, и элегантность, покой и движение, характерная монолитность  и многообразие. В нем мои любимые шершавые альдегиды, мягкие геспериды, дуэт розы с филигранно-индольным жасмином и замшевая база.

Calèche (Guy Robert, 1961. By Hermès Reorchestrated in 1992): Aldehydes, Bergamot, Lemon, Neroli; Rose, Jasmine, Lily of the valley, Orris; Oakmoss, Cedarwood, Sandal, Vetiver.