Первый раз я попробовала Sarrasisns два года назад в Palais Royal, и тогда он показался мне вторичным в линейке Лютансовых  солифлоров.  A la Nuit казался мне тогда эталонным жасмином.  Он и вправду очень достоверно передает запах живых цветов. Как-то прогуливаясь по вечернему Риму я услышала A la Nuit  и стала искать взглядом его носителя. Ими оказались кусты жасмина, которые появились за поворотом в двух шагах.

Потом как-то в марте этого года  Максим принес попробовать Sarrasins в школу. У нас с ним случилось полное взаимопонимание: даже цвет парфюма мимикрировал под цвет моей одежды. На коже Сарацин раскрылся альтовым жасмином с привкусом туши для рисования и золотыми абрикосами на фиолетово-черном. В верхах прошуршал шлейф из “сердца”  Tuberose Criminellе.  Абрикосы мне так понравились, что я поставила их на одну ступеньку с герленовскими персиками.

И я стала сомневаться насчет его вторичности.  К сожалению восковые пробы при всей их адекватности очень сильно смягчают ароматы и не дают проявиться всем граням в полной мере. Нанесла сейчас на кожу все содержимое пуговки, но не слышу той чернильности, которая делает Sarrasins тем “a stunningly beautiful jasmine, gloved in jet-black ink”. Химическая справка  от Октавиана о происхождении этой ноты, объясняющая мою любовь к “животным” белым цветам и бобровой струе:

“The petrol and ink note in the Sarrasins comes from p-cresol and derivates. They are present in natural jasmin absolute but also in ylang and narcissus. Their smell is animalic/dirty/ink/metro with all kind of shades. It’s not only indol, which by the way is very important in the lilly of the valley smell. That ink aspect might come also from castoreum (a similar “ink” in the latest Lalique the masculine one).”

Вот таквыглядит то, что так хорошо пахнет в Sarrasins. Мой вердикт на сегодня: мне его нужно хотя бы 10 мл.

Sarrasins Serge Lutens (Christopher Sheldrake, 2007): Bergamot, Jasmine, Carnation, Woods, Musk, Coumarin, Patchouli.