Tabac Blond Caron vs A Fleur de Peau Keiko Mecheri
Tabac Blond открывется ярким кожаным аккордом. Не замшей, а именно суховатой черной кожей, не слишком мягкой, но хорошей выделки. Горькие геспериды не дают выйти кожанно-кастореумной теме за рамки приличия. Пару минут они удерживают “животинку” в узде, пока на смену им не приходит гвоздика. Кожа теперь служит всего лишь фоном для продолжительного гвоздичного соло. Временами мне чудится слабый голос иланг-иланга. Пока жива гвоздика, аромат остается холодно-отстраненным. К базе он смягчается и теплеет. Сухой остаток (пачули, ваниль и амбра, слышные на моей коже) еще хранит в себе кастореумные нотки. Но укрощать этого зверя уже нет необходимости. Он весь ваш.
Tabac Blond – это юная революционерка в кожаной куртке. Она курит, чтобы казаться старше и серьезнее. Окружающие ни в коем случае не должны видеть в ней женщину. Бороться за светлые идеи она хочет наравне с мужчинами. Замужество – не для нее. Единственное украшение, которое она теперь носит – алая гвоздика, символ революции. И никто не знает, что по вечерам, она, давясь девичьми слезами, тайком ест ванильное печенье, которое ей всегда передает из дому мама.
Tabac Blond (Ernest Daltroff, 1919): leather, carnation, linden, iris, vetiver, ylang ylang, cedar, patchouli, vanilla, amber, musk.
______________________________________________________
A Fleur de Peau Keiko Mecheri, несмотря на юный возраст, совершенно несовременный аромат. Сочетание грубости, брутальности кожи и девственной белоснежности жасмина очень необычно. Его чувственная анималика абсолютно неприкрыта: у жасмина не остается шансов на спасение. Он ерестает быть просто цветком и становится кожаным, перенимая животную сущность поглотившей его кожи.
В тепле аромат раскрыватся более медово и специи звучат ярче. В холодное время года это самый Жанна д’ Арковский аромат: грубый, но точно скроенный костюм для верховой езды, ладно сидящий на хрупком белом теле.
A Fleur de Peau (Keiko Mecheri, 2002): Russian leather, civet, mandarin, night blooming jasmine, rare spices, and balsamic notes.
Vetiver Guerlain
Зеленый, сухой, шершавый, глубокий; невозмутимый, здравомыслящий, с железными нервами, всегда находит выход из ситуации… Как же мне всего этого не хватает!
Vetiver Guerlain (Jean Paul Guerlain, 1959, редизайн 2000) Бергамот, лимон, мандарин, нероли, кориандр; Красная гвоздика, шалфей, оррис, сандал, ветивер; дубовый мох, кожа, олибанум, мирра, амбра, цибетин, ветивер.
Incensi Lorenzo Villoresi
“Чом ти не прийшов,
Як місяць зійшов…”
Прикладываюсь к запястью с каплей Incensi и просыпаюсь… Просыпаюсь и пытаюсь вспомнить, как я здесь оказалась. Сонно оглядываюсь по сторонам и нехотя стряхиваю с себя томную негу.
Август, полдень. Я лежу в стоге еще влажного сена. Наверное я устала и решила переждать жару здесь, среди поля. Смахиваю с себя пару ярко-зеленых травинок. Они пахнут остро, свежо. Это меня немного отрезвляет, но запахи прелого сена, клубов спускающегося вечернего тумана почти возвращают меня в полуденный сон.
Сама не замечаю, как мои босые ноги несут меня по тропинке через фруктовый сад. Пахнет спелыми яблоками. Август. Они в самом соку. Земля усыпана переспелыми, преющими плодами. Вишни уже отошли, я лишь отковыриваю слиток вишневой смолы, чувствую, как он приятно пружинит и липнет к моим пальцам. Откусываю кусочек и ощущаю его сладковато-бальзамический вкус, совсмем как в детстве.
Тропинка выводит меня к старой хате. Она пахнет влажной побелкой, деревом и разопревшей соломой. Сгибаясь, я захожу внутрь и понимаю, что уже совсем вечер. В полутьме я почти не различаю предметов. Я ощущаю их по запаху. Где-то за печью стоит опара, прикрытая белоснежным рушником, по углам за иконами пучки сушенных медоносных трав, на столе сосуд с мутной горилкой. От ее паров я опять чуть было не впадаю в свой полуденное полузабытье. В старой глиняной миске лежат все те же переспелые яблоки. Но почему от них пахнет ладаном?
Август. Яблочный спас. Сегодня их носили в церковь святить. Праздник. Непременно будут яблочные пироги с корицей. Вот и тесто для них поспевает. Но это будет завтра. Сегодня я сливаюсь с ослепительной чернотой украинской августовской ночи. В ней ничего, кроме запахов остывающей земли и волнующей сердце песни.
Итальянец Виллорези наверное и не подозревал, когда создавал свой “Ладан”, какие фантазии и воспоминания он может породить в голове бедной украинской женщины. Аромат переливающийся, живой. Я даже готова примириться с корицей и с его алкогольно-ферментативными нотками. В Incensi все это очень гармонично.
Incensi Lorenzo Villoresi (Lorenzo Villoresi, 1997): green notes, elemi, galbanum, apple, lemon, bergamot; cinnamon, labdanum, ginger, mimosa, pepper; benzoin, incense, myrrh, styrax, tolu, opoponax, sandalwood
№5 vs Cuir de Russie Chanel
В кругу любителей парфюмерии бытует мнение, Русская кожа и Пятерка схожи между собой. Попеременно носила оба аромата, и послевкусие №5 напоминало Русскую кожу. Неудивительно, если учесть что их создал один человек и вышли они с разницей вcего в несколько лет. Но только поносив их одновременно, я поняла, что для меня это очень разные ароматы, несмотря на множество общих нот. Сразу оговорюсь, что речь идет о современной туалетке Chanel №5 и Cuir de Russie из Les Exclusifs de Chanel.
Сhanel №5 начинается резкими альдегидами, и если в №22 они голубого, то здесь малинового цвета. И пудровость не бархатистая, как в том же любимом №22, а плотная, сбитая от попавшей на нее влаги. В №5 я не могу различить ни одного цветка, все сплавляется в яркую, почти леденцовую массу. Какое-то время пробивается нелюбимая нотка, которую я обозначаю как миндально-амаретную (синильная кислота?). Со временем пудра подсыхает и перестает стоять комом в горле, а резкие грани аромата смягчаются, как будто я вдыхаю его через кусочек мягкой шерсти. Кажется еще немного, и аромат умрет, но вдруг он заявляет о себе с новой силой. Звучание базовых нот схоже с Русской кожей, но опять по сравненю с ней быстро угасает.
В отличие от Кридовской, Русская кожа Шанель – это женский мир. Альдегидно-цветочное начало Русской кожи благороднее, прозрачнее, тоньше, чем в №5. Звонкие бергамот и нероли уступают место бархатисто-приглушенному ирису. Трио роза-жасмин-иланг оттеняет кожаную сущность парфюма. В сравнении с плотно-пудровым №5, Сuir de Russie представляется мне кристально-чистым ручьем с кожанным дном, по которому плывут свежесорванные лепестки цветов нероли, жасмина, розы, иланга.
Кожа в Сuir de Russie строга и сухова. Дегтярные нотки проявляются с самого начала. В них нет ни копоти, ни сальности. Кожа без прикрас, но все же очень женственная. Тонкая, но не тонкой выделки, а грубая (но от этого не менее прекрасная!), кожа растянутая в тончайшую пленку. Она гладкая наощупь и блестящая. На протяжении всего звучания Cuir de Russie не потерял своей яркости и пережил №5 часов на шесть.
Несмотря на рекламный образ, я не воспринимаю Chanel №5 как аромат соблазна. Прошлой осенью я часто надевала его вечером, когда мне надо было работать, а очень не хотелось. №5 превращал меня в рабочую лошадку, которая покорно тянет свой плуг.
Русская кожа – тоже подходящий парфюм для рабочего дня. В нем есть что-то очень скрытое, как воспоминание из прошлой жизни. Шанелевская кожа – это аристократка, которая вопреки своему положению в обществе, ходит на работу, потому что ей так нравится. Чтобы не выдавать своего происхождения, она оставляет дома дорогие украшения. Но не может оставить главного, того, что внутри. Того, что так ее выдает!
В Cuir de Russie мне как и в №5 комфортно трудиться, но делаю я это несмотря на рутину с радостью и легкостью. Сама Коко Шанель работала всю жизнь и не выпускала ножницы практически до своей смерти в 1971 году. Она прожила 88 лет.
Оба парфюма при совместной носке раскрыли новые грани, которые я не замечала, когда носила их по отдельности. Я отдаю свое предпочтение Русской коже.
Chanel №5 (Ernest Beaux, 1921):ylang ylang, neroli, aldehydes; rose and jasmine; sandalwood, vetiver, vanilla.
Cuir de Russie (Ernest Beaux, 1924/ Jacques Polge, 1983): orange blossom, bergamot, mandarin, clary sage; iris, jasmine, rose, ylang-ylang, cedarwood, vetiver; styrax, leather, amber, vanilla.
Cuir de Russie Creed
Cuir de Russie Creed начитается с гесперидных фанфар, острых, ярких и пронзительных. Тут же сквозь цитрусовый фланг начинают пробиваться сухие дегтярные нотки. Сухими они побыли недолго, и не успели улетучиться геспрериды, как деготь стал жирнеть. Если вдывать коротко рывками то мне чудиться приятная деревяшистая сладость. Таким сладким бывает свежий влажный серый хлеб. Будто охотник вместе со старомодным цитрусовым одеколоном положил в голенище своего смазанного жиром кирзового сапога краюху хлеба.
Охота. Сергей Постников, 2000
Пожалуй это самая брутальная из всех опробованных мной кож. По дегтярной жирности она близка к Lonestar Memories Энди Тауэра. Сальность мешает мне носить Ковбоя. На мужской коже он звучит суше.
Cuir de Russie (Created for swashbuckling hero Errol Flynn in 1938): leather, sandalwood, silver birch, styrax, bergamot, ambergris, lemon and neroli.
Iris Poudre Frederic Malle
Iris Poudre очень удивил. Откуда взялось мнение, что ирисы грустны и меланхоличны? Может быть другие, но не этот. С первого вдоха Iris Poudre вызвал у меня улыбку. Виной этому радостное, альдегидно-цитрусовое начало. Альдегиды здесь совсем не старомодные, а очень девчачьи, а цитрусы нежны и игривы. Много цветов в маленьких элегантных букетиках. Ирис не могу выделить, хотя ведерко ирисовой пудры (размолотого корня ириса) мне когда-то посчастливилось понюхать. Оправдывает ли он свое пудровое название? Пожалуй да. Пудровость почти не различима, но придают доминирующим на моей коже радостным альдегидам обволакивающую мягкость и нежность, как прикосновение тончайшего кашемирового свитера. Желание улыбаться не проходит и через пару часов ношения этого парфюма. По звучанию Iris Poeder довольно плотный, без рыхлости и провалов, как раз то, что я люблю в парфюмах. Его цвет – ярко-розовый, цвета цикламена.
Удивительно, но когда я после всего написанного зашла на Маллевский сайт, то увидела что для Iris Poudre они предлагают цвет, который возник в моем воображени в первые секудны знакомства с этим ароматом. Только мой интенсивнее, и таким приглушенным он становится ближе к базе. И про свитер там тоже было. Так что я не оригинальна в своем восприятии.
По этому поводу вспомилась цитата из книги Эдмона Рудницки:
“….Люди не обладают идентичными ольфактивными рецепторами, но, однако, рецепторы эти достаточно аналогичны, – к счастью для создателей парфюмерии, которым в противном случае пришлось бы разрабатывать отдельную формулу для каждого покупателя. Воистину!
Editions de Parfums Frederic Malle Iris Poudre (Pierre Bourdon, 2000): bergamot, rosewood, ylang ylang, carnation; magnolia, jasmine, lily of the valley, violet, rose, aldehydes; iris, musk, amber, vanilla, sandalwood, and ebony.