Сabochard Grès

В переводе с фракцузского саbochard  означает “упрямец”. Он был создан в 1959 году, когда женщина еще могла себе позволить пахнуть ярким кожаным шипром и при этом оставаться женственной.  На создание аромата мадам Грес вдохновило путешествие в Индию, о чем говорят иланг-иланг и жасмин в составе. Но ни та, ни другая концентрация не раскрылась на мне цветами. Или им просто не суждено было пережить время. Исключение составила гвоздика, верный спутник кожи и мха. Кожано-гвоздичным аккордом Кабошар напомнил мне Таbac Blond Caron. Звучание парфюмированной воды отличалось от туалетки лишь продолжительностью.

Кабошар – это аромат немедленного действия. Никаких раздумий и сентиментов. Брызжущий соком бергамот, выдавленный жестким, до посинения косточек на кулаке, жестом. Яркая ослепляющая зелень с радостными возгласами выпрыгивающая из-под влажной, черной земли. Весна, жажда жизни и движения. Завидев хозяина с новехонькой упряжью в руках, молодой конь в нетерпении бьет копытом. Запах кожаного седла смешивается з запахом сена и гвоздичного одеколона. Первая настоящая прогулка свежевспаханными полями, мимо обросшего густым зеленым мхом старого дуба, через очнувшуюся от зимней спячки березовую рощу. Всаднику так радостно наблюдать за пробуждением природы, что он не замечает свиста ветра в ушах и упругих молодых веткок, бьющих в лицо.

Таким показал себя Сabochard холодной весной у Северного моря. Для  Мадам Грес Саdochard был ароматом острой утренней свежести, тепла сандалового дерева, цветов и морского бриза. Первое издание Кабошара в концентрации парфюм вышло в простом флаконе с бархатным бантом. Черно-белый рисунок на коробке похож на березовые стволы, которые у меня ассоциируются с дегтем и кожей.

Сabochard Grès Parfum (Bernard Chant, 1959): bergamot, mandarin, galbanum, ylang ylang, jasmine, Bulgarian rose, clove, oakmoss, tobacco, musk, iris, sandalwood, vetiver, leather, castoreum, patchouli and labdanum.
Bernard Chant умер в 1987 году. Автор Antonia’s Flowers Antonia’s Flowers (1984) и Clinique Aromatics Elixir (1971)

Kiki Vero Profumo

Прекрасная, очень красиво “повзрослевшая” (c) женщина – Веро Керн. И делающая прекрасные ароматы. Сегодня посвятила целый день Kiki, и день удался, несмотря на рутину и штормовую погоду. Казалось бы что можно ожидать от лавандового, практически моно аромата? Но даже самую простую вещь можно слелать так, что будет ее отличать от тысячи подобных. Kiki – это простота, которая дорого стоит.

Прежде всего меня приятно поразила сила звучания аромата. Она не менялась на протяжении долгих часов. Качество, которое я встречала только в очень хорошо сохранившихся винтажных духах. Верхние ноты нет необходимости “пережидать”, они негромки, но явственны. Аромат практически не слышен для окружающих, но сам наслаждаешься им целый день. На мой взгляд это идеальная стойкость, яркость и продолжительность звучания.

Я не очень люблю лаванду в парфюмерии. Одни лавандовые ароматы для меня слишком седативны, другие слишком стерильны и просты. У Веро Керн лаванда звучит совсем в другом амплуа: она мягкая, без травяной пряности, телесная благодаря мускусу и слегка пудровая. В ней можно делать все: и работать, и отдыхать, и все будет получаться легко и с удовольствием.

В Kiki нет деревенской простоты, она городская жительница. Ее время суток – сумерки, когда сизая дымка спускается на бурлящий город и зажигаются первые огни. Веро посвятила свой аромат Парижу, городу, где она обучалась мастерству парфюмерии. Пусть будет так.

Тауэр увидел Кiki зеленой (картинка его).
“… it captures you like a look into green eyes that tell you: I am the one.” 

P.S. А как под Kiki cлушается фадy! Мммммм…

Angélique Encens Creed Private Collection

Начинается Angélique Encens невобразимо прекрасно – старым Герленом.  В моем единственном пожиловатом Герлене, Shalimar начала восьмидесятых, бергамот не выжил. А в Ангелике звучат эти самые благородные геспериды в мире, немного затхлые, но как же прекрасна затхлость Герленов! Ноты сердца на мне звучат долго, скучно и ординарно. Увы! Пресное сухое дерево. Оно однообразно, как будто перед тем как высохнуть, его поливали бесконечные дожди, вымывшие  из него все живое, чувствующее. Где же цветы? Неужели все увяли? К базе Angélique Encens тановится сухой и горячей. Сквозь деревяшистое сердце начинают проступать золотые россыпи амбры. Не иначе Хозяка Медной горы рассыпала их здесь второпях.А вот ладану мне не положили ни крупинки. Звучание амбры становится увереннее и аромат немного оживает. Но биение жизни в нем тихо и уже никогда не станет таким захватывающим, как в первые минуты. Наиболее полный состав нашла  на итальянском. Так красиво, что даже переводить не хочется:

Note di testa: Bergamotto, Limone, Radici di Angelica
Note di cuore: Gelsomino Indiano, Narciso, Rosa, Tuberosa, Incenso
Note di fondo: Ambra Grigia, Fave Tonka, Vaniglia

Аромат был создан в 1933 году для Марлен Дитрих. Спроецировав ощущения от этого парфюма на образ этой прекрасной, неоднозначной женщины, мне подумалось, что вне сцены жизнь ее была не так уж и гламурна. Тихое и безвкусное звучание сердца Ангелики – это серые будни звезды.  Даже на постановочных фотографиях в образе ее глаза полны тоски.  Она прожила долгую жизнь, и должно быть очень от нее устала. Но как же жгучие золотые россыпи? Они в душе, сколько не было бы грусти в глазах. Как жаль, что нельзя сократить пропасть, как нельзя сократить звучание скучного серца Ангелики на моей коже.

____________________________________________________

Последний раз я надевала Ангелику в мае. Конец января, пусть теплый и дождливый, более подходящее для нее время. В прошлый раз я была к ней слишком строга. Ну подумаешь, цветов мне не положили! Их в этот раз нет: ни Gelsomino Indiano, ни Narciso, ни Tuberosa, разве что совсем немного Rosa. Зато ладан раскрылся очень тонко и нежно. Или я научилась его различать. Глядишь того через год и цветы зацветут буйным цветом. Вместо пресного дерева мне достался отличнейший кусок старой древесины с морского побережья. Соленый, обветренный. И не спрашивайте, откуда он там появился. Может амбра так себя проявляет, а может это просто наш северный ветер.

Из всего того, что я носила, Angélique Encens по характеру наиболее близка к Доблису. Только Doblis это мягкая, изнаночная часть кожи, а Ангелика – прикосновение меха. Справедливости ради должна сказать, что к концу дня она меня все же утомила, чего с Доблисом еще не случалось

Angélique Encens Creed Private Collection (1933): Bergamotto, Limone, Radici di Angelica; Gelsomino Indiano, Narciso, Rosa, Tuberosa, Incenso; Ambra Grigia, Fave Tonka, Vaniglia

Le Dix Balenciaga

Яркой фиалковой нотой с блоттера  Le Dix напомнил мне Герленовские Meteorites.  В Метеоритах я чувствую себя фарфоровой куклой, завернутой в шуршащую бумажку, что делает этот парфюм для меня совершенно неносибельным.  Ароматы, в которых нет жизни, меня угнетают. Альдегиды в Le Dix позволяют мне забыть о том, что я не могу носить фиалку в парфюмерии. Они придают аромату живость, игривость и невинность, чем напоминают Clair de Musc Лютанса. Если на блоттере Le Dix застывает на фиалково-альдегидном аккорде, то на коже он уходит в кремово-пудровую базу через мягкие цветочные полутона. Я целый вечер на них любусь и не нарадуюсь удачной покупке. Le Dix – аромат полуулыбка.

Жаль плохо помню винтажный Le Dix. По легенде это были любимые духи актрисы Джин Тирни (Gene Tierney). Но и в моей туалетке нет неприятных нот, которыми грешат многие современные ароматы: едких “свежих” верхних нот, абстрактных химических водянистых цветов (альдегидную абстрактость я люблю), невнятной ванилиновой базы…В нем cохранились мягкость, мечтательность, романтика.

Le Dix Balenciaga eau de toilette (Francis Fabron, 1947): bergamot, lemon, peach, and coriander; rose, lily of the valley, lilac, and orris; vetiver, sandalwood, tonka, and peru balsam.

Франсис Фаброн является также автором  L’Interdit Givenchy (1957), Capricci (1961) и L’Air du Temps (1948) Nina Ricci и Robert Piguet Baghari (1950)

Vetiver Tonka Hermessance Hermes

Ветивер из серии Эрмесанс и Vetiver Guerlain - как родные брат и сестра. Как инь и янь. Они могли бы составить прекрасную пару: мужественный и активный Vetiver Guerlain с острым гесперидным началом и мхово-ветиверной базой, и сдержанный Vetiver Tonka,  элегантно балансирующий на грани свежей зелени ветивера и дымно-сладких нот. Плотность переплетения компонетнов, шершавость и бархатистость, сухое звучание у этих ароматов очень схожи.

Кроме ветивера в названии, Vetiver pour elle Guerlain не имеет со своим мужественным предшественником почти ничего общего. Если мне не изменяет память (я его носила всего один раз в Киеве из Надиного флакона), ветивер в нем не доминирует, а служит лишь фоном для цитрусово-цветочной композиции. В целом этот аромат слегка пряный, свежий и прозрачный.

Ветивер своими цепкими корнями уходит в землю на глубину до четырех метров, ему не страшны никакие ветра. Это свойство ветивера используют для укрепения почвы, я пользуюсь ветиверными ароматами, в особености классическим Ветивером Guerlain  и Vetiver Tonka для укрепления духа. Оба аромата “заземляют”, придают уверенность в себе и силы в противостоянии жизненным бурям.

Наиболее гармонично Vetiver Tonka звучал на прогулке в дюнах. На пронизывающем морском ветру он создавал ощущение уютного зеленого твидового костюма. По задумке Жан-Клода Эллены парфюм должен был олицетворять собой шерсть. Это тот случай, когда личные впечатления от аромата полностью совпадают с замыслом автора. Учитывая мои сложные отношения с парфюмами Жан Клода и его виденьем в целом, это вдвойне приятно.

В Ветивере Тонка не подвел ни один компонент. В начале аромата звучат прекрасные нежные нероли и остренький бергамот – мои любимые цитрусовые в парфюмерии. Ветивер зеленый, травянистый, горький, шершавый, сухой, не землистый – как в Ветивере Герлена.

Сладковато-дымные ноты переплетаются с острой свежестью ветивера на протяжении всего звучания аромата, как разноцветные шерстянные нити сплетаются между собой  в твидовую ткань. Дымность Ветивера Тонка напомнила мне японский чай генмайча с жаренным рисом. Я люблю заваривать его в чашке и, не дожидаясь пока рисинки разбухнут и осядут на дно, вылавливать их ложкой и есть . Порадовало и то, что карамельно-ореховая дымность не обернулась не любимой прямолинейной сладостью. Она осталась лишь предвкушенем горячего десерта после прогулки, но не стала самим десертом.

Обычно я избегаю в парфюмах миндаль и бобы тонка. Моя кожа усиливает в них цианидность. В Ветивере Тонка я их почти не чувствую. Играя на контрасте с ветивером, бобы лишь придают аромату дополнительную глубину, как белые нити придают глубину и рельефность зеленой ткани.

Vetiver Tonka как и твидовые костюмы, можно и нужно носить всем, вне зависимости от пола. Это абсолютная классика, старомодное качество, вечные ценности и уверенность в завтрашнем дне.

Vetiver Tonka Hermessance Hermes (Jean-Claude Ellena, 2004): vetiver, neroli, bergamot, grilled hazelnut, dry fruit, cereals and Nigerian tonka bean.

Vetiver pour elle Guerlain. Limited edition: bergamot, orange blossom, honeysuckle, muguet, nutmeg, vetiver, and tonka bean.

Calèche Hermes

На самое любимое ревью не пишется. Наверно потому, что получаются сплошные нечленораздельные возгласы, вроде этих.

В нем все в меру, все идеально сбалансированно. Все факторы, по которым я оцениваю парфюм (плотность, влажность, температура, цвет, “съедобность”…) находятся на нужном мне уровне. В нем есть и чувственность, и элегантность, покой и движение, характерная монолитность  и многообразие. В нем мои любимые шершавые альдегиды, мягкие геспериды, дуэт розы с филигранно-индольным жасмином и замшевая база.

Calèche (Guy Robert, 1961. By Hermès Reorchestrated in 1992): Aldehydes, Bergamot, Lemon, Neroli; Rose, Jasmine, Lily of the valley, Orris; Oakmoss, Cedarwood, Sandal, Vetiver.

Orris Tauer Perfumes

У нас сильно похолодало. Ноль градусов утром, изморозь на траве. Утром извлекла из шкафов теплые куртки и свое красное пальто. Настало время Орриса. В остальное время года я к нему даже не приближаюсь, а с наступлением первых холодов и до конца ноября люблю его безмерно. Это единственный парфюм, купленный мной “вслепую” из-за большой любви к парфюмеру. 

Осторожного полупшика с лихвой хватает на целый день. Эти полтора месяца он сидит настолько хорошо, что мне кажется будто это мой собственный запах. Оррис глубок  и мистичен как ни один из ладанов. В тоже время он не похож ни на один из знакомых мне ирисовых ароматов, которые при всем разнообразии варьируются в мягком, серо-синем диапазоне. Оррис же черно-багряный. Самого ириса почти не чувствую. В нем бархатная роза, терпкая кожица спелых фруктов, брутальная кожа, дымно-смолистые деревяшки, шершавый, слегка жесткий ветивер.

Очень жаль, что это был лишь лимитированный выпуск.

Orris Tauer Perfumes (Andy Tauer, 2006): Orris, rose, pepper, cinnamon, grapefruit, bergamot; frankincense, some smokeyness; birchtar, ambergris, sandalwood, vetiver and agarwood.

Chypre Rouge Serge Lutens

С блоттера в Chypre Rouge  мне отчетливо слышалась нота то ли любистка, то ли сельдерея. Этот запах навеивал приятные воспоминания об осеннем сборе урожая на даче и травках, повешенных сушиться под крышей. С грустью подумала, как давно я не нюхала всякого сырья! И даже толком не могла вспомнить, как выглядит магическая травка любисток и почему из ольфакторной памяти она извлекается в связке с банальным огородным сельдереем.

Levesticum officinalis L.(любисток)

Оказалось, что они родственники, оба принадлежат к семейству зонтичных. Любисток еще называли горным, диким, ложным и многолетним сельдереем. Листики у них и вправду очень похожи. В детстве любисток был окружен для меня ореолом таинственности. Объективных причин этому кажется не было, разве что моя бабушка считала, что я непременно должна споласкивать волосы его отваром. В составе заявлен чабрец, а не любисток, но я совершенно не помню, как он пахнет.

На коже Сhypre Rouge –  шершавый, мшисто-бархатистый,  с множеством древесных и бальзамических нюансов аромат. Влажная прелая земля, бережно хранящая в себе всю листву со времен рождения леса, готова принять новую, багряную, только что опавшую. Аромат умиротворяющий, но не расслабляющий. Он созвучен естественному для осени подведению итогов и расставлению точек над і.  Еще один слой чувств, переживаний, радостей и тревог тихо ложится под ноги. Можно спокойно пройтись по нему и без сожаления, но с нежностью расстаться.

По настроению Красный шипр созвучен с фильмом Кшиштофа Кесьлевского “Три цвета: Красный”. События в фильме происходят ранней весной, но еще чувствуется присутствие прошлой осени: судья на пенсии потерял вкус к жизни не убирает листья в своем саду.

И конечно же цвет. Воплощение восхищает своей гениальностью. Я стала осознанно обращать внимание на красное только когда смотрела фильм второй раз. Первый раз меня полностью поглотили переживания героев. Да и свои собственные тоже.

Красный ненавязчиво, по каплям окропляет сюжетную линию фильма: провода, лампока, кресло, чашка, переплеты книг, автомобиль, дорожный знак, вывеска, стул, салфетка, блокнот, надкушенное яблоко, ленточка на антене, сумочка, будильник,куртка, стены в балетном классе, кровь, дверь, коврик на полу, плед, чашка, ремешок часов, вишни, репродукция, ошейник, велосипед, колготки, абажур, термос, бумажный пакет, телефон, чайник, пачка сигарет, шары в боулинге, складной ножик, занавеска в душе, рубашка, музыкальный магазин, юбка, портьеры, билеты на паром, цветочный горшок, театр, пакет с грушевой водкой, вино, куртки спасателей…Это очень красиво!

Chypre Rouge Serge Lutens (Christopher Sheldrake, 2006): thyme, pine needles, honey, beeswax, jasmine, patchouli, vanilla, moss, amber, musks.

Empreinte Courreges

Empreinte Courreges оказался очень красивым, мягчайшим шипром. Я не большой их любитель, но этот носила бы с удовольствием. Cовременные шипры очень колючи, резки и ершисты. А тут чистый велюр. Концентрация pure perfum сыграла в этом не последнюю роль.  Если Фиджи – это мечта об абсолютном оттдыхе, то в Empreinte хорошо начинать рабочие осенние будни. Не бросаться сломя голову, а входить мягкой и уверенной поступью. А вечером неспеша возвращаться домой, шурша опавшими листьями под ногами.

Empreinte построен на классических ингридиентах: бергамот, роза-жасмин, ирис, дубовый мох, сандал, кастореум. Ни убавить, ни прибавить, идеально сбалансированная композиция. По некоторым классификафиям это кожанный шипр. На мне кожи немного, но к базе парфюм своей свеже-прямой кожанной нотой напоминает Parfum d’Habit MPG.

Аромат,  как оказалось, был не безъизвесен в советское время. Такое впечатление, что я жила в другой стране. Дизайнер Андре Кураж стал для меня открытием. Именно он впервые представил на подиуме минни-юбку и создал первый европейский дизайнерский автомобиль сатино-белого цвета. В 1972, тогда же когда под его именем вышел первый парфюм, он разрабатывал форму для олимпийской сборной. Дизайнер, архитектор по образованию, он до сих пор строит электромобили вместе с женой Колет.

Empreinte Women by Courreges (1972): peach, bergamot, coriander, artemisia, aldehyde; Bulgarian rose, Grasse jasmine, melon, orris; amber, patchouli, oakmoss, cedarwood, sandalwood, castoreum.

Messe du Minuit Etro

Messe du Minuit один из самых необычных ароматов, которые мне встречались. Наверное потому, что каждый раз он раcкрывается по-разному. Зимой это строгий и мистический аромат, “фиолетово-черный”; весной – легкий, ветренный, по-девичьи трепетный; летом – медово-луговой. Часто Месса играет всеми гранями одновременно.

Ощущения перехода от света к тьме, от тепла к холоду, от жара к ознобу, которые я так люблю в парфюмах с ладаном, в Мессе достигают своего апогея. На моей коже они ярче всего проявляются в не слишком теплую и влажную погоду.