Onda Vero Profumo

Прошлым летом я по-новому взглянула на парфюмы с кожаными нотами. В самую жаркую, насколько на это способен наш северно-морский климат, погоду я переносила все свои кожаные запасы из флаконов и пробирок. Лучше всего показали себя бескомпромиссные кожаные ароматы. Кожа, смолы, дым, бальзамика, мох, ветивер звучат на разгоряченной коже удивительно мягко и даже освежающе. Открывая новые оттенки знакомых ароматов, я влюблялась в них еще больше.  Тогда же по воле случае обнаружила свою неподкованность в кожано-парфюмерном деле. Жаль, что времени углубляться в исторические и технологические подробности производства кожаных парфюмов до сих пор так и не нашлось.

Одним из парфюмов, которые в жаркую погоду раскрылись неожиданно многогранно, была Onda. Я извела ее последние капли из своих запасов, но до написания впечатлений  у меня не дошли руки. Поводом вернуться к этому аромату осенью стал сюрприз от Веро. Увидев в моем виш-листе свои ароматы, она прислала мне щедрые пробники Кики и Онда.  Два сумашедших дня я держалась за умиротворяющую Кiki,  а сейчас второй день в Onda.

В это время года он вызывает совсем другие чувства и ассоциации. Незменен только его классический характер, несмотря на то, что он не развивается согласно классической пирамиде. Деготь, ветивер, дым присутсвуют в нем от начала до конца. В начале они приправлены ароматическими травками. Я не могу их идентифицировать, это может быть тимьян, а может быть и розмарин, а может еще что-то. Они придают парфюму горьковатые, сладковато-кислые оттенки, в жару от них веет прохладой, а осенью травы звучат более смолисто.  Ярко прослушивается сырой, свежий срез корня имбиря, так же сочетающий в себе холодное и теплое начало. Изобилие специй и трав не делает аромат щекочущим, он звучит мякго и плотно даже на этой стадии.

Кожа в Onda полна сюрпизов. Иногда она оборачивается потрескавшейся кожей старого седла, а иногда тончайшей замшей, от нежного прикосновения которой идут мурашки по коже.  Я бы очень хотела знать, что именно из анималики делает парфюм таким осязяемым. Ветивер оттягивает его в нижний регистр, укореняет и заземляет. В Onda мне чудится жар амбры, жар от отстывающих углей в глубине очага.

В  комнате  тихо, мягкий свет льется через мутное стекло, в полумраке еле угадываются контуры странных вещей. Старой книги в кожаном переплете  так часто касались, что она вобрала в себя тепло и запах рук и стала живой. В темных углах развешаны пучки трав, и охапка совсем свежих, с каплями утренней росы на листьях, лежит на столе. Лучше всего эту картину удалось бы написать кому-то из старых голландцев. Мне же остается только догадываться кто войдет в эту комнату и что в ней будет происходить.

Образ летней Онды немного потуснел в памяти. Он неразрывно связан  с образом моего деда.  Оnda могла бы стать его любимым парфюмом, его signature scent, но об этом как-нибудь в другой раз

Фотография флакона с сайта Veroprofumo.

_____________________________________________________

Last summer I’ve renewed my insight into the perfums with leathery notes. During the hottest weather (as hottest as it is possible to get in our North Sea climate) I have tried all my leather stocks kept in bottles and vials. Uncompromising leather fragrances have been shown at their best. Leather, resins, smoke, balsams, moss, vetiver sound surprisingly soft and even refreshing on a heated skin. Discovering new nuances of the old fragrances I become to love them even more. By accident I also found myself not to be versed enough in leather perfumes. Unfortunately I still do not have enough time to go deeply into the details of leather perfumes making.

Some perfumes have revealed their surprisingly multidimensional character during the hot their and one of them was Onda. I have used it till the last drop, but didn’t have time to share my impressions. A surprise from Vero has made me to come back to this fragrance this autumn. After noticing her fragrances in my wish-list she has sent me generous samples of Kiki and Onda. During two crazy days I was grasping for an appeasing Kiki and now I am wearing Onda for the second day.

Now during this time of a year it recalls very different emotions and impressions. But the classical character is still unchanged although the perfume does not develop according to a classical pyramid. Tar, Vetiver and smoke are present there from very beginning till the end. In the beginning they are seasoned with aromatic herbs. I can’t identify them – may be it’s thyme or rosemary or something else. They give bitter and sweet-sour nuances to the fragrance bringing some cooling during the heat and sounding more balsamic during the autumn. Fresh cut ginger combining both the coldness and the warmth can be definitely sensed there. The wealth of herbs and spices doesn’t make the fragrance “tickling” – it sounds soft and intense even on this stage [of development].

The leather in Onda is full of surprises. Sometimes it turns into a cracked leather of an old saddle. But at another moment it’s a finest (thinnest) suede which finest touch makes the skin crawl. I would like to know what animal notes are responsible for the effect making this perfume such tangible. Vetiver trails the fragrance into the lower register, roots and slows down. In Onda I also sense a heat of Amber – the heat of glowing coals cooling down in the depth of the hearth.

It’s a silent room with soft light coming through a blurred window. You can only guess the contours of odd pbjects in twilight. An old book in a leather cover has been touched so often that it has absorbed the warmth and smell of many hands and has got its own life. Wisps of herbs are hanged in the dark corners and there is a fresh one on the table that still keeps the dew drops on its leaves. An old Dutch artist could be the best one to paint such an image. I can only guess who will enter this room and what shall happen there.

An impression of summer Onda has paled in my memory. It’s inseparably connected to the image of my grandfather. Onda could be his favourite perfume, his signature scent. But this is something for another time.

Translated by  Maxim Startsev

Cruel Gardenia Guerlain

Сruel Gardenia сразила меня сразу и наповал. Меня вышибло из кожаного круга и бросило к ногам цветочного аромата без намека хотя бы на замшу.  Несмотря на это пафрюм получился  осязательным, влажно-упругим и бархатистым, как лепестки гардении.  Преобладающе цветочные композиции звучат либо в одной плоскости, прямолинейно и напористо несмотря на их обманчивую нежность и прозрачность, либо удушающе. Cruel Gardenia объемна и многослойна и дает ощущение глубины, оставаясь при этом сияюще белой.

Аромат открывается свежими нероли с пластмассовым привкусом (мне он очень нравится!) и сочной молочной зеленью. Гардения яркая, но не всепоглощающая, с четко очерченными контурами, имеет явный грибной привкус белых, упругих шампиньонов с грудкой сырой черной земли на шляпке. Все это утопает в молочно-кремовой смеси мускуса и ванили. Бобов тонка я не вычленяю, в моей памяти они остались убийственно синильными. Слышится влажный иланг-иланг и чуть сандала. Яркость, как от электрической лампочки, и некая абстрактнось композиции навевает мысли об альдегидах.

Сначала я удивилась неоответствию названия и характеру аромата. Cruel ни в одном из значений, которые знает “Мультитран” (жестокий, безжалостный, бессердечный, мучительный, ужасный, бесчеловечный, грозный, лютый)  в парфюм мне не положили. Потом  я нашла легенду аромата, объясняющую в чем же его “бесчеловечность”:

“A fragrance on the verge of cruelty. It’s like a wonderful childhood memory, often replayed in one’s mind with a lovely feeling of nostalgia very close to the threshold of pain. Cruel Gardénia stuns the senses with diabolical power. Its notes – sunny, silky smooth and lingering – can become an obsession. Counter to tradition, Guerlain avoided creating any impression of opulence by deploying the gardenia in combination with the finest and most precious white musks, for a soft, velvety aura. One encounter with this incredibly feminine fragrance is like a shot to the heart. And there it stays, forever.”

Жестокость Cruel Gardenia  в ее красоте. Вот уже несколько дней я не могу думать ни о чем другом. Или почти ни о чем другом. Такого аромата мне очень не хватало: тонкого, изящного, женственного. Это безусловно достойная работа. Хочется провести параллели с “моим всем” №22 Chanel. Время покажет, займет ли Гардения Герлен место рядом с 22-ой Шанельню, но с моим кошельком она собирается обойтись бессердечно.

Cruel Gardenia Guerlain (Randa Hammami with Sylvaine Delacourte, 2008): damask rose, peach, neroly; violet, ylang ylang, white musks; tonka bean, vanilla, sandalwood.

Dzing! L’Artisan Parfumeur

Третий день шлифую паркет. Сегодня в Dzing!, аромате замешанном на ирисовых корешках, смолах, бальзамах и древесных стружках. С этим парфюмом я познакомилась пять лет назад. Тогда была такая же тихая осень, как сегодня. Я стояла на мосту через Prinsengracht и удивленно нюхала с запястья странный аромат влажного рыхлого картона, серебристой кошачьей шерсти, сладко-тягучего бензоина и щекочущих специй; аромат, ставший одним из моих самых ярких и сильных ольфакторных впечатлений.

Dzing! ношу преимущественно осенью и зимой, когда хочется тепла, щекочущего прикосновения меха и праздника. Вопреки легенде и праздничному настоению, которое создает Dzing!, меньше всего он у меня ассоциируется с цирком. Когда мне было 5 лет, я впервые пошла на представление и осталась в полном недоумении от увиденного. Я никак не могла понять, почему цирк это весело и интересно. Теперь вынуждено хожу в цирк со своими детьми. Благо приезжает он к нам всего раз в год.

Под слоями лака странного желто-оранжевого оттенка мы обнаружили прекрасный пол из французского дуба. Мой Dzing! органично слился с запахом древесной пыли. Впервые услышала в нем розу, которой в последнее время не могу насититься. А покрывать полы лаком буду в Coromandel.

Dzing L’Artisan Parfumeur (Olivia Giacobetti, 1999): rose, orris, daffodil (white iris), ginger, saffron, cinnamon, peru balsam, benzoin, costus, castoreum, musk.

Cuir de Lancôme

Cuir de Lancôme долго мне не давалась. Я пыталась носить ее еще весной, но каждый раз в ней разочаровывала база, которая сменяла верхние ноты в течение получаса и звучала тускло, монотонно и скучно. Не мешала, не раздражала, но утомляла. Мне не удавалось поймать то влажное, переливающееся, кожаное сердце.

Рецепт его приготовления таков: кусочек старой серой кожи, пахнущей пыльно и сухо, вымачиивют в масляных настоях жасмина и иланг-иланга. Цветов берут много, особенно иланга и вымачивают до тех пор, пока кожа не станет серебристо-белой, почти прозрачной, светящейся изнутри. Размокнув, она начнет пахнуть свежевыделанной кожей (деготь!) и цветами. Ее нужно слегка сбрызгнуть эфирами бергамота и мандарина. Часть капель разлетится радостными брызгами, а часть утонет в кожано-масляно-цветочной смеси. В ней мне чудятся и привяленые розовые лепестки. Главное не давать коже высохнуть. Как только она опять начнет ссыхаться, добавлять по каплям настои цветов до восстановления равновесия. Пробирочным намазом это вполне осуществимо.

Сегодня мне повезло, цветочно-кожаная фаза длилась долго. Особенно радовал иланг. Люблю, когда он немного отдает тушью. На радостях я занесла Кожу в виш-лист. Не оставляю надежды попробовать старый Cuir, выпущенный  в 1936 году под названием  Revolte и сменивший имя в 1939.  Ясно одно: от мятежности в современной версии не осталось и следа. Получился уютный, светлый  аромат для темных  дождливых дней.

Cuir Lancôme (adapted by Calice Becker in association with Pauline Zanoni, 2008): bergamot, mandarin, saffron; jasmine, ylang-ylang, hawthorn, patchouli; orris, birch, and styrax.

Vetiver Dance Tauer Perfumes

 

Максим попросил угадать,  что находится в пробирке. Мы договаривалась, что он принесет на пробу фужеры, поэтому услышав пряные травяные ноты, я подумала, что это один из них. Предполагалось, что Максим подберет плохонькие экземпляры для идентификации “муженины”, но то, что было в пробирке, под характеристику плохонький явно не подпадало.

Распознать в нем дело рук и носа Энди Тауера было нелегко, в отличие от Incense Rose, которая была на Максиме. В тот день после долгого перерыва я носила Caleche Hermes. Этот парфюм является не менее достоверной приметой наступающей осени, чем прозрачный воздух и высокое небо. Осень – это то время, когда я собиралась дать “Ладанной розе” второй шанс. Очень большая вероятность, что я заберу свои слова обратно. Мне очень хочется это сделать. А в пробирке оказался  новый аромат Тауера Vetiver Dance, доставшийся Максиму из рук самого парфюмера.

Это была присказка, сказка будет впереди.  Сказка об эльфах, танцующих в лучах утреннего солнца, когда лес только-только просыпается, а свет льется сквозь кроны деревьев и преломляется в капельках росы. Сонному взору отрывается весь спектр зеленого, погруженного  во влажную дымку. Ветивер начинает свой танец пряными травами и брызгами гесперидов, свежими и острыми ровно настолько, чтобы проснуться. Ненадолго появляются звонкие белые цветы, которые я воспринимаю более абстрактно, чем заявленные в пирамиде ландыши.

Фоторафия отсюда.

В сердце Vetiver Dance плюшевыми лепестками глубокого розового цвета распускается королевская роза. Ее аромат не подавляет своей пышной красотой всю композицию, а принимает участие в танце лишь свом отражением в капле росы. Дымка рассеивается, очертания деревьев становятся четче и строже. Эльфы исчезли, а может они нам просто померещилсь в игре света и воды. К базе аромат согревается, появляются знаменитые Тауровские деревяшки и ладан. Ладан у Энди сродни автографу, наравне с его неизменным “Enjoy!”. Послевкусие аромата нежное, теплое, мягкое, как перина. В него хочется окунуться, расслабиться и мечтать. Ведь завтра будет такое же светлое и прекрасное утро, как сегодня. Наслаждайтесь!

Vetiver Dance cоздан для счастливых дней, в нем чувствуешь себя немного ребенком. Видимо во время работы над Танцующим Ветивером Энди пребывал в  романтическом и игривом настроении:

Фотография взята с блога Тауера.

С названием “Vetiver Dance” связана интересная история. Энди попросил читателей своего блога выбрать наиболее понравившееся. Были предложены такиие варианты: Vetiver dance и его французский вариант La danse du vétiver, Khus (название ветивера, используемое  на севере Индии), Espace du Vétiver, звездные Perseus и Alnair (светлейший в переводе с арабского), а так же Southern Cross  и Green valley. Я представила жеские стебли ветивера, колышущиеся в такт ветра. Имя (при крещении ведь дают имя) “Танец ветивера” понравилось мне своей динамичностью и хорошим звучанием, о чем я оставила в блоге свой скромный комментарий.  С тех пор меня не покидает чувство личной причасности к рождению “Ветивера”.

Vetiver Dance поступит в продажу 4 октября.

Vetiver Dance Tauer Perfumes (Andy Tauer, 2008): vetiver oil from Java, grapefruit peel oil, black pepper seed, clary sage, Rose absolute from Bulgaria, lily of the valley, ambergris, cedar wood, Tonka bean and cistus extracts.
________________________________________________________________

[… first some pre-history about how she got the Vetiver Dance and also a couple of words about your Incense Rosé. At first it was not the fragrance of her choice and she decided to try it later. Tuesday, when she got a couple of drops of Vetiver Dance from me I was wearing Incense Rosé and she found it really pretty and worth to give a second chance ]

And now about the fairy tale. It’s a fairy tale about the elves dancing in the rays of sunlight early in the morning when the forest just begin to wake up and the light is shining through the trees and is reflected by the dew drops. With still sleepy eyes you can see the whole spectrum of greens through the mist. Vetiver begins its dance with herbs and sparkles of hesperides, fresh and only as sharp as needed to wake you up. For a small moment the white flowers appear. For me they are more abstract than the lily of the valley mentioned in the pyramid.

In the heart of Vetiver Dance the rose is opening its deep pink coloured plush petals. Her fragrance doesn’t suppress the whole composition with its beauties as only her reflection in the dew drop takes part in the whole dance. The mist clears away, the shapes of trees become more clear and sharp. The elves are gone. Or may be it was just an illusion made by the game between light and water. Deeper to the base the fragrance is getting warmer, the famous Tauer’s woods and labdanum are appearing. Labdanum is a kind of signature of Andy together with his eternal “Enjoy!”. The aftertaste of the fragrance is tender, warm and soft as a featherbed. It makes you want to fall in, relax and dream. Because tomorrow the next morning comes as wonderful as it was today. Enjoy!

Vetiver Dance is made for the happy days and you wearing it you feel yourself a bit a child. Probably working on his Dancing Vetiver Andy had a romantic and playful mood [here comes your picture]

[and there is some history of the name choice and notification that it will be available from the October 4th. She also says that she like the dynamic of sound of the name Vetiver Dance as she has mentioned in a comment. The fact you discussed the name on your blog makes her feeling an immixture to a process of creation of Vetiver].

Translated by Maxim Startsev

Parfum d’Hermès

В прошлую субботу мы с Масимом совершили марафон по парфюмерным местам Амстердама: Skins,  Douglas, Magna Plaza, бутики Chanel и Hermes, Ici Paris и  два  гастрономических перерыва. Прогулка получилась довольно насыщенной  и порадовала  открытиями.

Самым ярким впечатлением дня стал  Parfum d’Hermès. Мимоходом нанеся его на блоттер, я сразу представила как же хорош он будет в духах.  Другой парфюм Hermès, Саleche, я знаю во всех концентрациях, но люблю именно духи. Я надеяалсь, что бутике будет тестер на духи, но как оказалось, Parfum d’Hermès выпускается сейчас только в туалетке.

Parfum d’Hermès классичен по своей сути, как трехчастное музыкальное произведение. Аромат начинается с красивейших альдегидов, переливчатых цитрусов и бодрой зелени, в сердце я слышу любимый аккорд из жасмина, иланга и розы. База бархатная, ветиверо-сандалово-ладанная с капелькой ванили.  В парфюмерии Hermès нет гламурного напряжения, который мне мешает в большинстве современных люксовых ароматов. Нет его и в Parfum d’Hermès. В этом аромате я могла бы жить.

Поиски в сети выдали довольно скудную информацию об этом парфюме. Судя по старым рекламам, раньше он выпускался в разных концентрациях и с банной серией в придачу. Какое-то время назад его сняли с производства, а чуть позже перевыпустили в стандартном фирменном флаконе. Отзывов на этот аромат исчезающе мало, остается только предполагать  изменилась ли формула после перевыпуска. Даже в парфюмерном гиде Турина и Тани Санчес о Parfum d’Hermès нет ни строчки.

Не удалось мне найти и имени парфюмера. Parfum d’Hermès был создан в 1984 году (в этом году я пошла в школу). Был ли в восьмидесятых у дома Hermès штатный парфюмер? По случаю рождения аромата здание офиса Hermès украсили шестисотметровым ярко-красным бантом. В то время по праздникам я тоже носила бантики.

Parfum d’Hermès (1984) : Aldehydes, bergamot, galbanum, hyacinth; Egyptian jasmine, Florentine iris, Nossi-be ylang-ylang, Bulgarian rose, labdanum; Cedarwood, vetiver, sandalwood, amber, spices, incense, myrrh, vanilla.

Myrrhe Ardente Annick Goutal

Myrrhe Ardente Annick Goutal – умиротворяющий, почти ароматерапевтический аромат. В отличие от изменчивой La Myrrhe Serge Lutens,  которая на коже каждый раз проявляла себя по-новому, аромат Гуталь в посадке не сложен.

Аромат приглушенный, пепельно-дымным, пыльный, обволакивающий. Прохладно-смолистая с грибным привкусом мирра звучит отчетливо,  но не достаточно для того, чтобы я могла выделить Myrrhe Ardente среди других мирровых ароматов. Жаль, грибная нота мне здесь очень нравится, но она поглощается  горячим, немного пряным деревом. Чувствуется капелька воска без примесей меда.

Аура аромата, как сладкий дым воскурений, обозначает грань между мирской суетой и внутренним созерцанием. Эту грань переходить не хочется, но надо. Придется приводить себя к жизни жестким кожанным парфюмом.

Myrrhe Ardente Annick Goutal (Isabelle Doyen, Camille Goutal, 2007): myrrh essence and synthetic myrrh resinoid, beeswax, guaiac wood, tonka bean and benzoin.

Ambre Fétiche Annick Goutal

Ambre Fétiche – мой фаворит из тройки Les Orientalistes. В конкурсе не участвовал Musc Nomade, который вышел в 2008 году и в нашем Skins еще не появился.

С парфюмами с преобладающей амбровой составляющей, при всей ее объективной привлекательности, у меня не складывается. Испепеляющий жар этих ароматов не позволяет мне вслушаться в них до конца. Это как желая тепла обнаружить себя сидящим на раскаленных углях. Я их быстро стряхиваю и ищу место попрохладней.

Амбра Гуталь сочетает в себе и холодное, и горячее начало. Аромат открывается сладковатыми смолами бензоина и стиракса и прохладно-рыхлым корешковым ирисом. Он нейтрализирует эффект горящих амброво-лабданумных  углей. Ладан придает аромату слегка дымное, шершавое звучание.  Дым в нем белый, не прозрачный и не удушающий. Кожа, похожая на ту, что в Кnize Ten, выраженна не явно, но прослушивается. Кожанность этой амбры не в последнюю очередь повлияла на первенство Фетишной амбры в восточной серии.

Ambre Fétiche хорошо показала себя в жару. Аромат не  противоречит окружающей температуре в попытках ее освежить, а делает ее выносимой,  сливаясь с ней, становясь с жарой одним целым. Подобным свойсвом обладают многие бальзамические, ладанные и древесные ароматы. Больше всего я люблю вдыхать раскаленный воздух через “Воздух пустыни” Энди Тауэра. Такие парфюмы стоит носить не только зимой, когда хочется согреться их теплом, но и летом.

Ambre Fétiche Annick Goutal (Isabelle Doyen, Camille Goutal, 2007): amber, frankincense, labdanum, stirax, benzoin, iris absolute, vanilla and Russian leather.

Un Jardin après la Mousson Hermes

Пробегала через місточок мимо парфюмерии и захватила кленовий листочок блоттер с новым эрмесовским “Садом”, на который Жан -Клода (или маркетологов дома Hermes) вдохновили индийские джунгли после муссонных дождей. Вопреки самым худшим ожиданиям, Un Jardin après la Mousson мне понравился.

Мой “Муссон” пахнет водой  лимонами, разрезанным арбузом, свежескошенной травой и …душистым горошком. Горошек удивил не менее самого факта принятия этого “Сада”. Наверное смешение молекул, из которых Жан-Клод лепил специи, дал такой эффект. Надо обязательно проверить как поведет себя парфюм на коже. Очень надеюсь, что горошек мне не почудился.

Оформление аромата как всегда выше всяких похвал.  Флакон  в одном из любимых цветовых сочетаний: от глубокого синего в изумрудно-зеленый. Сейчас на мне ожерелье из стекляшек в такой же цветовой гамме и,  что самое удивительное,  на столе истекает соком огромный арбуз.

Un Jardin après la Mousson Hermes (Jean-Claude Ellena, 2008): cardamom, coriander, pepper, ginger, ginger flower, vetiver accord.

Liu Guerlain

Звенящие, пронзительные альдегиды и ….ослепительно-белая кожа.  Liu раскрылась на мне кожей! Этим она мне напомнила мой любымый кожанный аромат:  Cuir de Russie Chanel. Они оба – как два сообщающихся сосуда. Понижаем уровень альдегидов в Лиу (или Лю?) – получаем Русскую кожу, понижаем ровень кожи в Русской коже – получаем Лиу.

Liu часто сравнивают с другими альдегидными ароматами того времени: Chanel No.5 и Сhanel No. 22 . По легенде Liu были сделаны для Роуз Кеннеди,  которая захотела свою личную “Пятерку”. С  No. 22 сходство заканчивается на слове “альдегиды”, характеры у них совсем разные.  Альдегиды в 22 отчаянно-шершавые, до слез, до кома в горле. В Liu они идеально- аристократичны, эмоции остаются за кадром.

Liu – героиня оперы Пуччини “Принцесса Турандот”, пожертвовшая своей жизнью ради любви (как это не банально!). Премьера оперы состоялась после смерти композитора, 25 мая 1926 года в Миланском театре “Ла Скала”.

Liu Guerlain (Jacques Guerlain, 1929) : Bergamot, neroli; Jasmine, May rose, iris; Amber, vanilla, woods.