Parfum d’Hermès
В прошлую субботу мы с Масимом совершили марафон по парфюмерным местам Амстердама: Skins, Douglas, Magna Plaza, бутики Chanel и Hermes, Ici Paris и два гастрономических перерыва. Прогулка получилась довольно насыщенной и порадовала открытиями.
Самым ярким впечатлением дня стал Parfum d’Hermès. Мимоходом нанеся его на блоттер, я сразу представила как же хорош он будет в духах. Другой парфюм Hermès, Саleche, я знаю во всех концентрациях, но люблю именно духи. Я надеяалсь, что бутике будет тестер на духи, но как оказалось, Parfum d’Hermès выпускается сейчас только в туалетке.
Parfum d’Hermès классичен по своей сути, как трехчастное музыкальное произведение. Аромат начинается с красивейших альдегидов, переливчатых цитрусов и бодрой зелени, в сердце я слышу любимый аккорд из жасмина, иланга и розы. База бархатная, ветиверо-сандалово-ладанная с капелькой ванили. В парфюмерии Hermès нет гламурного напряжения, который мне мешает в большинстве современных люксовых ароматов. Нет его и в Parfum d’Hermès. В этом аромате я могла бы жить.
Поиски в сети выдали довольно скудную информацию об этом парфюме. Судя по старым рекламам, раньше он выпускался в разных концентрациях и с банной серией в придачу. Какое-то время назад его сняли с производства, а чуть позже перевыпустили в стандартном фирменном флаконе. Отзывов на этот аромат исчезающе мало, остается только предполагать изменилась ли формула после перевыпуска. Даже в парфюмерном гиде Турина и Тани Санчес о Parfum d’Hermès нет ни строчки.
Не удалось мне найти и имени парфюмера. Parfum d’Hermès был создан в 1984 году (в этом году я пошла в школу). Был ли в восьмидесятых у дома Hermès штатный парфюмер? По случаю рождения аромата здание офиса Hermès украсили шестисотметровым ярко-красным бантом. В то время по праздникам я тоже носила бантики.
Parfum d’Hermès (1984) : Aldehydes, bergamot, galbanum, hyacinth; Egyptian jasmine, Florentine iris, Nossi-be ylang-ylang, Bulgarian rose, labdanum; Cedarwood, vetiver, sandalwood, amber, spices, incense, myrrh, vanilla.
Myrrhe Ardente Annick Goutal
Myrrhe Ardente Annick Goutal – умиротворяющий, почти ароматерапевтический аромат. В отличие от изменчивой La Myrrhe Serge Lutens, которая на коже каждый раз проявляла себя по-новому, аромат Гуталь в посадке не сложен.
Аромат приглушенный, пепельно-дымным, пыльный, обволакивающий. Прохладно-смолистая с грибным привкусом мирра звучит отчетливо, но не достаточно для того, чтобы я могла выделить Myrrhe Ardente среди других мирровых ароматов. Жаль, грибная нота мне здесь очень нравится, но она поглощается горячим, немного пряным деревом. Чувствуется капелька воска без примесей меда.
Аура аромата, как сладкий дым воскурений, обозначает грань между мирской суетой и внутренним созерцанием. Эту грань переходить не хочется, но надо. Придется приводить себя к жизни жестким кожанным парфюмом.
Myrrhe Ardente Annick Goutal (Isabelle Doyen, Camille Goutal, 2007): myrrh essence and synthetic myrrh resinoid, beeswax, guaiac wood, tonka bean and benzoin.
Leather A-Z
Серия статей о кожаных ароматах на блоге Perfume Shrine Leather Series.
Исторические формулы от Октавиана .
Ambre Fétiche Annick Goutal
Ambre Fétiche – мой фаворит из тройки Les Orientalistes. В конкурсе не участвовал Musc Nomade, который вышел в 2008 году и в нашем Skins еще не появился.
С парфюмами с преобладающей амбровой составляющей, при всей ее объективной привлекательности, у меня не складывается. Испепеляющий жар этих ароматов не позволяет мне вслушаться в них до конца. Это как желая тепла обнаружить себя сидящим на раскаленных углях. Я их быстро стряхиваю и ищу место попрохладней.
Амбра Гуталь сочетает в себе и холодное, и горячее начало. Аромат открывается сладковатыми смолами бензоина и стиракса и прохладно-рыхлым корешковым ирисом. Он нейтрализирует эффект горящих амброво-лабданумных углей. Ладан придает аромату слегка дымное, шершавое звучание. Дым в нем белый, не прозрачный и не удушающий. Кожа, похожая на ту, что в Кnize Ten, выраженна не явно, но прослушивается. Кожанность этой амбры не в последнюю очередь повлияла на первенство Фетишной амбры в восточной серии.
Ambre Fétiche хорошо показала себя в жару. Аромат не противоречит окружающей температуре в попытках ее освежить, а делает ее выносимой, сливаясь с ней, становясь с жарой одним целым. Подобным свойсвом обладают многие бальзамические, ладанные и древесные ароматы. Больше всего я люблю вдыхать раскаленный воздух через “Воздух пустыни” Энди Тауэра. Такие парфюмы стоит носить не только зимой, когда хочется согреться их теплом, но и летом.
Ambre Fétiche Annick Goutal (Isabelle Doyen, Camille Goutal, 2007): amber, frankincense, labdanum, stirax, benzoin, iris absolute, vanilla and Russian leather.
Un Jardin après la Mousson Hermes
Пробегала через місточок мимо парфюмерии и захватила кленовий листочок блоттер с новым эрмесовским “Садом”, на который Жан -Клода (или маркетологов дома Hermes) вдохновили индийские джунгли после муссонных дождей. Вопреки самым худшим ожиданиям, Un Jardin après la Mousson мне понравился.
Мой “Муссон” пахнет водой лимонами, разрезанным арбузом, свежескошенной травой и …душистым горошком. Горошек удивил не менее самого факта принятия этого “Сада”. Наверное смешение молекул, из которых Жан-Клод лепил специи, дал такой эффект. Надо обязательно проверить как поведет себя парфюм на коже. Очень надеюсь, что горошек мне не почудился.
Оформление аромата как всегда выше всяких похвал. Флакон в одном из любимых цветовых сочетаний: от глубокого синего в изумрудно-зеленый. Сейчас на мне ожерелье из стекляшек в такой же цветовой гамме и, что самое удивительное, на столе истекает соком огромный арбуз.
Un Jardin après la Mousson Hermes (Jean-Claude Ellena, 2008): cardamom, coriander, pepper, ginger, ginger flower, vetiver accord.
El amor en los tiempos del cólera
Семь лет назад у меня появилась книга “Любовь во время чумы” Гарбиэль Гарсиа Маркеса – подарок ко дню рожденья. Парфюмерией тогда я совсем не интересовалась, но в память врезались три эпизода, связанные с запахами. Первый эпизод, когда Фермина Даса находит потерявшегося ребенка по запаху какашек; второй, когда она догадывается об измене мужа по изменившемуся запаху его одежды; и третий, когда на первом свидании, после пятидесяти трех лет, семи месяцев и одиннадцати дней ожидания, она говорит Флорентино Ариса, что пахнет старухой.
Кадр из фильма “Love in the Time of Cholera” 2007
“Флорентино Ариса сжал ее руку и наклонился поцеловать в щеку. Но она остановила его, и голос с хрипотцой прозвучал мягко:
- Не сейчас, – сказала она. – Я пахну старухой.
Она слышала, как он в темноте вышел, слышала, как он поднимался по лестнице, а потом – больше не слышала, и он перестал существовать для нее до следующего дня”
” Флорентино Ариса внутренне содрогнулся: да, она была права, от нее пахло терпко, возрастом. Но пока добирался до главной каюты сквозь лабиринт уснувших гамаков, он утешился мыслью, что и его запах, верно, был точно таким же, только четырьмя годами старше, и она, наверное, почувствовала то же самое. Это был запах человеческих ферментов, он слышал его у своих самых старинных подруг, а они слышали этот запах у него. Вдова Насарет, которая не очень-то стеснялась, выразилась на этот счет грубо: “От нас уже воняет курятником”. Но оба терпели этот запах друг от друга, они были на равных: мой запах против твоего. А вот с Америкой Викуньей приходилось осторожничать, от нее пахло пеленками, это будило в нем родительские инстинкты, и он боялся, что она не вынесет его запаха, запаха похотливой старости. Теперь все это отошло в прошлое”