No. 22 Chanel
O No. 22 Chanel писать сложно не только потому, что сложно писать о самом любимом, а еще и потому, что о нем уже все написано:
Это ревью я люблю кажется не меньше самого No. 22. Было бы правильным в очередной раз его процитировать и на этом закончить, но мне хочется закрыть эту тему и больше к ней не возвращаться. Этот пост будет подарком самой себе на день рожденья. С No. 22 я провела несколько дней рождений подряд, и завтрашний не будет исключением.
Палома пишет о старой версии No. 22. С ароматом я познакомилась уже после того, как он вышел в линейке Les Exclusifs, но со старой туалеткой, пробы которой появились у меня позже, принципиальной разницы я не слышу. Детали для меня оказались несущественны, стержень аромата остался неизменным. Палома говорит, что его опять поменяли: в аромате стало меньше ладана, который отличал новый выпуск от старого, и я боюсь, что из-за изменений могу потерять свой No. 22.
No. 5 – звонкая пощещина, раз – и ты вернулся в мир. Работать! No. 22 – это выстрел. В сердце, в сердечную чакру. Это сворачивание вовнутрь, затягивание во внутренную воронку. Те же альдегиды, но какая между ними пропасть! Начальные ноты атакуют слизистые носа и горла горечью, пылью, затхлостью, едкостью. Еще чуть-чуть и наступит та грань, которую лучше не переступать. No.22 – это хождение по лезвию бритвы.
Белые цветы индольно-животны, и в то же время так невинны; так осязаемы и так плотны, что cквозь их завесу невозможно проникнуть даже иголкой. Здесь нет диктатуры розы, окрашивающий духи в красный цвет. No. 22 белый до синевы, до рези в глазах. В нем нет томности, которой можно было бы ожидать от такого букета. Только напряжение до оцепенения. Холодный разум и горячее сердце. Ладан немного утяжеляет аромат к базе, делает его “замшевым”; припорашивает, заглушает белоцветочный свист, останавливает картинку на стоп-кадр – и пуля зависла в воздухе. Есть время на то, чтобы открыть глаза.
В процессе написания букв стало в несколько раз меньше, но все равно их слишком много. Самое важное, что я могу сказать о No. 22 – люблю.
Chanel No. 22 Chanel Les Exclusifs (Ernest Beaux,1922/Jacques Polge 2007): aldehydes, white roses, jasmine, tuberose, lily of the valley, lilac, and orange flower; orchid and ylang ylang, and the base is vanilla, incense, and vetiver.
Натуральные вещества в парфюмерии
Конкрет болгарской казанлыкской розы (Rosa damascena Mill. f. trigintipetala Dieck.) 5% jojoba. Конкреты для меня абсолютно новое. Сложно понять что отвечает за то густое и жирное, что слышится мне в этом образце: особенности данного сорта розы или технологии получения. Могу представить, что при создании на его базе розовой композиции, он будет требовать других компонентов для постороения привычного запаха розы.
Эфирное масло галльской розы (Rosa gallica L.) Эфирное масло более привычно для моего носа. Эта роза в отличие от конкрета болгарской очень живая, юркая. В ней удивительным образом переплетаются зеленая и шоколадная ноты: слышно то одну, то другую, они взвиваются над привычным ароматом розы как тоненькие ленточки. Эфирное мало звучит в целом более “розово”, чем (разведенный) конкрет. Со временем аромат теплеет и становится более нежным, в нем проявляется все меньше зелени. К шоколаду я либо принюхалась, либо он живет только в паре с зелеными нотами. Проверяю вдохнув аромат из пробирки: опять посыпались искры шоколада. Значит только в паре.
Абсолют майской розы 10% (Rosa centifolia L.) Запах вначале жирно-горький и совсем не похож на розу. Маслняная нота не нейтральная, а немного “жаренная”, как жареные семечки. Больше других розовых образцов пахнет подсыхающим розовым букетом: терпко-кисло и сухо-сладко одновременно.
Cложно сравнивать сорта в таких разных формах и концентрациях. Самый обширный диапазон запаха мне удалось уловить в эфирном масле галльской розы. Остальные же наверное требуют другого подхода либо более тренированного носа.
Лаванда болгарская эфирное масло 20% (Lavandula officinalis) Эта лаванда мерцающая и холодная, временами острая, как темно-зеленая июльская трава, которой так легко порезать руки. Эта лаванда для фужеров. Потом проскальзывает что-то напоминающее запах простыни, которую стирали в ледяном ручье. Мне даже кажется, что где-то рядом помыли с хлоркой что-то фарфоровое. Она очень прозрачная, по центру почти бесцветная, немного серо-голубого по краям воображаемого сосуда, куда ее налили.
Лаванда болгарская конкрет Конкрет жирненький, прохладная лавандовая сущность еле пробивается сквозь приятную жирность. Ей лениво. Конкрет важный такой и мягкий, как большое кожаное кресло, и как вся кожаная мебель – холодный.
Петитгрейн Бигарди эфирное масло (Citrus aurantium L) Сначала он пах белой смородиной, “порічками”, а потом почему-то шалфеем, и только потом стал петингрейном: зеленым-зеленым.
Нероли бигарди Тунис, эфирное масло 10 % (Citrus aurantium L) Нероли – один из моих любимых компонентов в парфюмерии, из всех цитрусовых я предпочитаю именно их. В нероли оптимальный баланс зелени, свежести, остроты и белоцветочной сладости. У меня есть эфирное масло мароканских нероли от Primavera, они мне понравились больше египетских. Для чистоты сравнительного эксперимента стоило бы их разбавить, но все же тунисские мне показались более зелеными.
Бергамот, эфирное масло, полученное отжимом (Citrus Bergamia L) В начале диапазон бергамота показался сдвинут в сторону лимона, потом появилось знакомое бергамотовое холодно-зелено-дымное, слегка терпкое.
Апельсин эфирное масло 10-fold. Апельсин на коже трансформировался от свежечищенного апельсина через щекочую нос Фанту к сладко-липким монпасье. Мощный товарищ.
Юзу эфирное масло, полученное отжимом 20 % (Citrus junos Siebold) Юзу оказался интересным фруктом, я его обозвала “алюминиевым апельсином”, нравится мне гораздо больше собрата, но к любимым цитрусовым отнести его не могу.
Дубовый мох абсолю 2,5 % Опять-таки концентрация для меня очень слабая, чтоб понять запах. Пахнет немного дегтярно, потом темно-зеленой листвой, высушенной в тени и поэтому не утратившей цвет. Может больше, чем пытается показать.
Гваяковое дерево 20% в этаноле. Самый необычный аромат в посылке. Пахнет смесью цветов, древесины и морского, но без примеси “акватики”, воздуха. В нем есть и цветочный мед, разведенный почти до состояния воды, и сушеные лепестки роз. Из-за разннообразия запаха, его похожести на другие, более знакомые, низачто не распознала бы его в композиции.